Колесные арки — один из самых уязвимых участков кузова, особенно у машин, которые регулярно ездят зимой или часто попадают на гравий. Именно здесь нередко раньше всего проступает ржавчина, а запущенная проблема со временем оборачивается дорогим кузовным ремонтом. Как грамотно уберечь арки от коррозии, автоэксперт Максим Красильников (занимается профессиональными обзорами новых автомобилей и машин с пробегом) объяснил в интервью порталу naavtotrasse.ru.
По словам специалиста, арки ржавеют быстрее большинства кузовных элементов из-за сочетания двух факторов: постоянных механических ударов камнями, щебнем и песком, вылетающими из-под колес, и химического воздействия противогололёдных реагентов в холодный сезон.
Ключевую роль играет «пескоструйный эффект»: грязь, песок и мелкие камни буквально обстреливают внутреннюю поверхность арки и за считанные месяцы способны повредить краску, лак и даже заводской грунт. Когда защитные слои пробиты, металл остается открытым — и коррозия запускается практически сразу.
Не менее опасна и постоянная влажность. Арки редко бывают полностью сухими, а смесь воды с солью и химией превращается в агрессивную среду, заметно ускоряющую разрушение металла. Ситуацию усугубляет сама геометрия арок: в изгибах, швах и скрытых полостях задерживаются песок и соляной раствор, которые не всегда вымываются даже на мойке. Из-за слабой вентиляции коррозия отсюда часто «выходит» на наружную часть крыла.
Эксперт подчеркивает: надежная защита — это не одно средство, а цепочка работ. В целом нужно закрыть три задачи: убрать уже появившуюся ржавчину, химически защитить очищенный металл (через грунт) и создать прочный барьер от механических повреждений с помощью жидких подкрылков или пластиковых локеров.
Первый шаг — подготовка поверхности. Для начала следует снять колеса и демонтировать пластиковые подкрылки, затем тщательно промыть арки аппаратом высокого давления, уделяя внимание застарелым отложениям. После мойки металл должен полностью высохнуть, только затем можно переходить к обработке.
Далее — устранение имеющейся коррозии. Все зоны, где мастика отслоилась или краска вздулась, нужно зачистить до металла: подойдут металлическая щетка, наждачная бумага или специальная насадка. Затем очаги обрабатывают преобразователем ржавчины, после чего рекомендуется нанести цинксодержащий состав, чтобы восстановить защитный слой. Перед грунтованием поверхность обязательно обезжиривают.
Следующий этап — грунт. По словам Красильникова, оптимальным вариантом считается эпоксидный грунт: он создает надежный влагобарьер и помогает предотвратить появление новых очагов коррозии.
После грунтования наносится основное защитное покрытие. В качестве антикоррозийной защиты подходят жидкие напыляемые подкрылки на базе резино-битумной мастики или полимеров, антигравийные покрытия, а также специальные составы для обработки скрытых полостей. Такие материалы берут на себя удары камней, отсекают влагу и снижают вред от дорожной химии.
Завершающий шаг — установка защиты. Когда антикоррозийный слой полностью высохнет, желательно поставить пластиковые локеры, предпочтительно из полиэтилена низкого давления. Они эффективно гасят пескоструйный эффект и дополнительно продлевают жизнь кузову.
Как отмечает эксперт, при соблюдении всей последовательности и без пропуска этапов защиту арок можно обеспечить на долгие годы. При наличии опыта обработку реально сделать самостоятельно, а при отсутствии навыков лучше обратиться к специалистам: профилактика в любом случае выйдет заметно дешевле последующего кузовного ремонта.
